Как вырастить сладкий перец. В условиях Средней полосы Российской федерации в плёночные оранжереи рассаду перцев высаживают во 2-ой половине мая, когда почва подогреется до 16-18°С. К времени высадки растения обычно имеют вышину 25-30 см, 10-15 отлично сформированных листочков и толстый ствол. За день до высадки рассаду щедро проливаю, для того чтобы земля сохранилась на корнях, и обрабатываю из брызгалки антистрессовым веществом Эпин-Экстра.
Методика высадки сладкого перца зависит от вида и обычно указывается на пакетике с семенами (иногда пишут область питания 1-го растения). В своей теплице с грядками шириной 1 м рассаду располагаю в клетчатом порядке в 2 ряда с промежутком промеж рядками по 50 см и между растениями в ряду 45-50 см. В день высадки провожу разметку, делаю лунки глубиной чуть более вышины горшка. В каждую вношу по горсти зрелого компоста и 1 ч. л. суперфосфата. Землю в лунке размешиваю, изобильно проливаю гуматом цвета спитого чая и размещаю на дно таблетку микробиологического фунгицида Глиокпадина (аналог Триходермина).
Высадку провожу вечерком. Бережно, не повреждая земельного кома, снимаю горшочек и размещаю растение в лунку не заглубляя, так как засыпанный землёй одеревеневший стебель дополнительных корней не сформирует, а сгнить может. Аккуратно подсыпаю землю вокруг земляного кома и обжимаю его почвой. Лучше замульчировать высадки высохшим торфом или компостом для хранения влаги и избежания создания корки.
Важно, для того чтобы после высадки перцы не попали под действие низких температур. При снижении температуры до 15-13°С их рост задерживается, а меньше10°С – прекращается. Потому над высаженными растениями сразу устанавливаю дуги и, в случае надобности, набрасываю толстый нетканый материал, а при опасности заморозков ставлю запасной электрообогреватель.
Орошение
У перцев, по сравнению с томатами, существенно более высокие запросы к влажности. Корни у них неглубокие, поэтому растения не выдерживают даже не длительного пересыхания почвы. Простое увядание листьев – знак к безотлагательному поливу. За этим необходимо смотреть непрерывно.
Поливаю лишь тёплой водой, не ниже 23°С, лучше утром и исключительно по плоскости грунта, не допуская увлажнения листьев. От прохладной воды растение может застопорить в росте, задержаться расцветание или перцы могут захворать. Однако, они плохо откликаются и на переизбыток влаги. Потребление перцем воды находится в зависимости от погоды и фазы развития. В период плодоношения влаги ему нужно больше.
Первый полив высаженной рассады провожу лишь через недельку, для того чтобы корневая система скорее прижилась на постоянном месте. До развития плодов перцы в теплице поливаю раз в 5-7 дней, затем 2 раза в неделю, в жару поливы могут быть через день и даже ежедневными. При нехватке воды опадают цветочки, мельчают завязи.
После полива, выждав некое время, лучше проделать поверхностное (1-1,5 см) разрыхление, для того чтобы сбить корку. Можно чуть-чуть замульчировать плоскость гряды торфом, перегноем, в том числе и сухой землёй. Если корку сбить тяжело, можно заостренными вилами, но не раскачивая их (чтобы не разорвать корни), соорудить между растениями глубокие проколы для проникания свежего воздуха к корням. Для этого вдоль гряды промеж рядами посадок прикрываю грунт 3-мя узенькими полосами, края присыпаю землёй или можно прижать, к примеру, обрезками водопроводных труб. Поливаю сквозь ткань, а при подкормках полосы приподнимаю.
Подкормки
Даже ежели основа была неплохо заправлена удобрениями, перцы нужно подкормить 4-5 раз за сезон. Первый раз подкормку делаю спустя две недели после того, как посадили рассаду. В будующем совмещённые с поливами подкормки провожу каждые 2 недели. Применяю в основном растворы комплексных минеральных удобрений (Растворин, Кристапон, Нутрисол и др.). Из расчёта 1-1,5 ст. л. на 10 л. воды. Можно воспользоваться настоем сбродившей травы. В начале августа подкармливаю перцы калимагнезией (1 ст. л. на 10 л воды).
Для предотвращения развития макушечной гнили использую в подкормках кальциевую селитру (1 ст. л. на 10 л воды). Перец отлично принимает внекорневые подкормки опрыскиванием теми же водорастворимыми удобрениями (1 ч. л. на 3 л воды). Эти подкормки скорее действуют на растение, чем корневые, но не заменяют их.
Минеральные подкормки по листьям можно скооперировать с препаратами для борьбы с вредителями и заболеваниями. Во все подкормки очень хорошо прибавить жидкие гуматы, в частности, Лигногумат, что даёт ускорение цветения и плодоношения, повышает урожай. В целях профилактики заболеваний перцев несколько раз за сезон непременно опрыскиваю растения современными биологическими веществами – стимуляторами роста и защиты (Фитоспорин-М, Циркон, НВ-101, Нарцисс, Алирин-Б + Гамаир, Эпин-Экстра).
Проветривание
Лучшему завязыванию плодов содействует лёгкое встряхивание растений утром с 9 до 11 часов. Для образования в теплице нужных условий её нужно проветривать. При этом раскрывать дверь и форточки можно только с одной стороны, так как перец не выносит сквозняков. При сильной жаре приходится днём снимать полностью плёнку с одной из сторон теплицы.
Формирование При выращивании перцев в теплице формированию растений необходимо предоставить особое внимание, так как от этого зависит грядущий урожай.
В начале роста перец формируется, имея единичный основной стебель. После появления 9-12 листочков (в зависимости от сорта и освещённости) этот ствол разветвляется на 2-3 боковых отростка. Ещё до момента посадки рассады в грунт равномерно удаляю все листья до первого разветвления. Формирование наступает с удаления отрастающих боковых побегов на главном стебле до разветвления по мере их появления. В месте разветвления развивается крупный, так именуемый, коронный бутон. Для того чтобы растение не застопорилось в росте, сконцентрировав все свои силы на выращивание первого плода из этого бутона, а продолжало накапливать листовую массу, бутон нужно удалить без сожаления.
Впоследствии продолжаю вести растение в 2 стебля. Для этого в первой развилке оставляю только 2 побега первого порядка. Если растёт третий, устраняю его. Оставленные стебли будут главными структурными, их подвязываю по раздельности к шпалерной проволоке, а потом временами подкручиваю. При предстоящем росте в каждой следующей развилке оставляю один, более мощный, в качестве скелетного отростка продолжения (его не трогать), а второй, более слабый, прищипываю после 1-го листа и плода, остальные (чаще их и не бывает) также устраняю. Все дальнейшие разветвления формирую так же. По мере роста растения обрываю возникнувшие цветки и завязи ниже первого разветвления.
Удаляю все порожние и отплодоносившие побеги. За месяц до конца вегетации нужно прищипнуть все точки роста, чтобы растение могло направить свои силы на выспевание уже завязавшихся плодов, а не на пустой рост листовой массы.
Этот способ формировки считается главным. Он годится к условиям выращивания высокорослых крупноплодных перцев в плёночных оранжереях.
Уборка урожая
Перцы имеют 2 степени спелости: техническую – через 35-45 дней после цветения, когда плоды ещё зелёные, но уже достигли собственного предельного размера и биологическую, когда плоды вполне созреют и окрасятся, а также вызревают семечки.
В фазе технической спелости перец хранит достаточное количество витаминов и уже пригоден к употреблению в еду. В это время при лёгком надавливании плод чуть-чуть пощелкивает.
В стадии биологической спелости плоды более яркие, сочные, вкусные, содержат больше витаминов. Однако, как известно, уборка перца в технической спелости повышает урожай на 25-30% за счёт экономии тех веществ, которые используются на развитие семян. Профессионалы-селекционеры советуют 1-ые плоды срывать в технической фазе.
Сборка урожая наступает со средины июля и длится по сентябрь. Первые плоды я снимаю в бланжевой стадии, с лёгкими следами яркой окраски. Но, если предполагается неплохой урожай, то дожидаюсь, когда плоды окончательно окрасятся. Тогда они очень красивы и аппетитны.
Примерно раз в неделю секатором отрезаю плоды вместе с плодоножкой. Обрывать перцы нельзя, ведь стволы безмерно хрупкие, а плодоножки твёрдые и можно обломить весь побег.
Не совсем сформировавшиеся плоды хорошо дозревают в прохладном месте при температуре 8-10°С. В холодильнике в не плотно закрытом полиэтиленовом пакете они дозревают в течение месяца. В тёплом помещении перцы вянут, утрачивают свой вкус и безупречный внешний вид.
Созревшие перцы можно сохранять на открытом окне до температуры -5°С.
